Укладка плитки в ванной: пошаговые уроки для новичков, как класть правильно керамическую плитку в ванной комнате на пол и стены

Услуги мастеров по отделке стоят весьма недешево и по качеству зачастую появляются претензии, поэтому многие хозяева предпочитают самостоятельно делать ремонт.

Укладка плитки своими руками только на первый взгляд кажется немудреным занятием. На самом деле это достаточно кропотливый процесс, особенно если дело касается помещения с повышенной влажностью, такого, как ванная комната.

В идеале, ванная комната должна быть освобождена от мебели и сантехники. Знание размеров ванной, умывальника, тумб и прочего – не помешает. Это поможет определить их расстановку, вид коробов «прячущих» трубы (ведь укладка плитки на гипсокартон имеет свои особенности) и точно рассчитать требуемое количество плитки.

Гидроизоляция ванной комнаты

Для того, чтобы плитка радовала ровной поверхностью и отвалилась в первые полгода после укладки, прежде всего, нужно подготовить основание – пол и стены.

Первые этап – выявление «скрытых дефектов» (это такие погрешности поверхности, которые после укладки плитки будут не видны, но могут существенно ухудшить микроклимат помещения).

Нужно внимательно осмотреть стены и пол на предмет:

• Плесени или грибка;
• Ржавчины;
• Рыхлости, расслоения, трещин штукатурки;
• Дырочек от дюбелей (пробки от шурупов удаляются).

Все вышеперечисленное перед грунтовкой следует устранить. Пораженные плесенью, грибком, ржавчиной поверхности зачистить и обработать. Счистив рыхлую или расслоившуюся штукатурку заново оштукатурить участки. Трещины и дыры заделать (лучше проармировать большие трещины штукатурной сеткой).

Сам процесс гидроизоляции помещения подразумевает защиту стен и пола от влаги. Даже небольшие трещины в основании могут привести к распространению плесени или грибка.

Вода, выплеснувшаяся из ванны, просачивается в перекрытия, что создает затхлый запах сырости. Когда плитка уложена по всем правилам, воду она пропускать не должна. Но даже у опытных мастеров такое покрытие не является монолитным, поэтому весьма возможны протечки.

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий спектр материалов для гидроизоляции:

• Мембраны и пленки из полимерных соединений;
• Битумные материалы в рулонах;
• Различные виды мастик;
• Полимерные штукатурки;
• Составы, обладающие проникающими свойствами.

В зависимости от покрытия пола и стен (бетон, гипсокартон, дерево) и возможности регулярно просушивать помещения (в частном доме это сделать проще, чем в многоквартирном), материал подбирается индивидуально.

Выравнивание основания

Перед проведением гидроизоляционных работ поверхность, на которую будет уложена плитка, должна быть идеально ровной. Это существенно облегчит дальнейшие ремонтные работы. На обшивку целесообразно установить заплатки. Заделать выбоины и трещины.

Если штукатурка наносится слоем более 20 мм. целесообразно использовать маячки. Выбоины и сбитые углы заполняются раствором с использованием армирования штырями или штукатурной сеткой.

Если ранее поверхность была выполнена из ГКВЛ, «провалившиеся» места вырезают и ставят «заплатки» (главное обеспечить единую плоскость поверхности основного массива и «латки» и ее надежное укрепление).

Способов выравнивания достаточно много. Наиболее популярны и зависят от особенностей помещения:

• При открытых или утопленных в стены систем водоснабжения и электропитания, небольших трещинах и немного «заваленных» углах используют штукатурные смеси;
• Для скрытых инженерных систем при серьезных отклонениях в геометрии (что часто встречается в новостройках) используют выравнивание с помощью ГКВЛ (влагостойкой ДСП и прочего).

Прочное (не «шатающееся»), ровное основание – залог красивого и стабильного вида ванной комнаты после ремонта.

Нанесение грунтовки

Начинающие мастера и непрофессионалы часто не уделяют должного внимания окончательной обработке стен, перед монтажом плитки – грунтовке. По ценовой категории и специфическим защитным свойствам грунтовки делятся:

• Адегизонные (уменьшает влагоплощение, возможность повторного растрескивания штукатурки, защищает от коррозии);
• Акриловые (защищает от плесени, грибка и других микроорганизмов);
• Изолирующие.

Для бетонного основания под плитку наиболее подойдут акриловые, эмульсионные, специализированные («под плитку», «влагозащитная», «изолирующая») грунтовки. Для коробов из ГКВЛ, ВДСП, дерева применяют шеллаковую и алкидную грунтовки.

Наносить грунтовку на поверхность (в зависимости от вязкости) можно валиком, кистью или пульверизатором.

Для новичков в строительстве можно посоветовать внимательно ознакомится с рекомендациями производителя, по поводу времени высыхания загрунтованной поверхности. Иногда специфика ремонта требует повторного грунта. Каждый раз необходимо дожидаться полного высыхания предыдущего слоя.

Нанесение клея

При хорошей подготовке основания не стоит сильно загущивать клеевую массу. Мастера иногда пользуются этим приемом при неровностях на основании, но новичкам лучше избегать такого (по густому клею плитку сложнее корректировать и, впоследствии она может отслоиться). На любой упаковке есть инструкция с пропорциями по приготовлению раствора.

При нанесении клея используется три способа:

1. Клей наносится на основание.
2. Клей наносится на плитку.
3. Комбинированный способ (нанесение и на основание, и на кафель).

При монтаже напольной плитки удобнее использовать гребенку, распределяя ею клей по основанию. Для мастеров, не имеющих большого опыта при укладке плитки на стену, больше подойдут второй и третий способы (менее «грязные» способы, позволяющие избежать избыточного раствора в швах).

Для нанесения клея лучше всего использовать гребенки или зубчатый шпатель.

• Во-первых, это позволяет сэкономить раствор и помогает выравниванию, так как присутствует воздух между бороздами.
• Во-вторых, категорически не рекомендуется клеить кафель на «лепешки», из-за отсутствия воздуха плитку приходится простукивать и материал может треснуть.

Монтажные крестики или СВП

Монтажные крестики являются хорошим «подспорьем» и для новичка, и для начинающего мастера. Они позволяют соблюсти и горизонтальные, и вертикальные ряды укладки. Для стандартной, квадратной плитки используют крестики только по углам.

Если кафель имеет удлиненную, прямоугольную форму следует вставить два крестика, в виде клиньев посреди длинной стороны.

В зависимости от размера плитки и желаемой ширины шва используют для стен шириной 1,5-2 мм., для пола 2,5-3 мм. Видов монтажных крестиков на рынке существует более десятка. Но для самостоятельного ремонта вполне подойдут стандартные. Удалять крестики можно уже через 2-3 часа после укладки и повторно использовать.

Укладка плитки

Тем, кто решил укладывать плитку самостоятельно целесообразно провести ряд предварительных работ, которые помогут в дальнейшем ускорить и облегчить сам процесс наклеивания кафеля.

• В классическом варианте швы образуют ровную сетку (то есть плитки укладываются друг над другом, ровными горизонтальными и вертикальными рядами). Перед началом работы имеет смысл «разметить» стену.
• То есть провести вертикальные и горизонтальные линии на расстоянии равном учетверенному размеру одной плитки (то есть, каждые 4 ряда у мастера будет «контрольная линия»).
• Затем определяют угол, в котором будет расположен край без подрезки (целая плитка). Если подразумевается рисунок, то укладка начинается с центрального ряда.

Периодически придется проверять «вертикаль» и «горизонталь» укладки. Для этого используют правило и отвес или пузырьковый уровень.

Затирка швов

Затирка швов – завершающий этап укладки плитки. Затирка выполняется только после полного высыхания клеевой основы. Сама поверхность должна быть тщательно подготовлена:

1. На толщину плитки удаляется высохший клей.
2. Вся поверхность очищается от капель клеевого раствора.
3. Устраняется пыль (пылесосом, кистью, щеткой).

После того как затирка приготовлена, швы заполняются при помощи резинового шпателя. Высохшую затирку легко смыть обычной хозяйственной губкой (абразивной стороной). Оставшаяся пыль убирается влажной тряпкой.

Особенности укладки напольной плитки

Монтаж напольного покрытия имеет свои нюансы. Клеевая основа наносится на подготовленный пол. Можно «потренироваться» на одной плитке, а затем уже наносить клей на целый ряд (ванная имеет небольшую площадь, поэтому такой способ подойдет даже непрофессионалу). Клей наноситься сначала сплошным слоем, а затем «разравнивается» гребенкой.

На увлажненную плитку наносят клей перпендикулярно бороздкам на основании, это обеспечит сплошной клеевой слой. Плитка укладывается на пол, и легонько «простукивается» резиновым молотком.

Стоит обратить внимание, что иногда на плитке (на тыльной стороне) нанесена стрелка, указывающая направление укладки. Уложив целые плитки, ряд заполняют подрезанной плиткой.

Разбор основных ошибок

Многим начинающим мастерам кажется, что укладка плитки в ванной комнате процесс несложный (помещение небольшое, работы немного). И новички допускают ряд типичных ошибок. Остановимся на основных.

Выбор дешевого материала

Желание сэкономить и мысль «не жалко будет испортить», приводят к покупке дешевой плитки. Этого не стоит делать, так часто у дешевых материалов имеются значительные отклонения в размерах и «перекос» по диагонали.

Покупка плитки без запаса на подрезку

Часто на сайтах производителей есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать требуемое количество плитки. Если же такая услуга не предусмотрена, стоит увеличить объем на 5-7% от площади помещения.

Плохая подготовка основания

Торопясь поскорее закончить ремонт, хозяева иногда беспечно относятся к подготовке поверхности. Важный момент – полное высыхание штукатурки, гидроизоляции и грунтовки.

Неправильное нанесение клея

В целях экономии некоторые наносят клея только на середину или углы плитки. Это приводит к образованию пустот и быстрому отклеиванию. Но и слишком большое количество не приводит к желаемому результату.

Он «вылезает» из-под плитки некрасивыми буграми, кафель труднее выравнивать, поверхность долго сохнет. Неравномерное нанесение раствора приводит к его неравномерному высыханию, что затем приводит к отклеиванию плитки.

Отказ от крестиков или клиньев

Полагаться на глазомер при укладке плитки нельзя. Швы получатся разной ширины и неровные. Пользуясь советами из этой статьи, укладка плитки в ванной не составит для Вас особенных затруднений.

Фото укладки плитки в ванной